عودة الألوان الأصلية لعطور Dior العريقة بإبداع Francis Kurkdjian

وحدَهم العارفون بخفايا العطور يدركون أن العطر إبداعٌ حيّ، وجوهرةٌ ثمينة يجب الحفاظ عليها على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن مبتكر العطر يمكنه تدوين صيغته التركيبية على الورق للأبد، إلا أن مكونات العطر هي في المقابل مواد متغيرة ومتفاوتة باستمرار، وتخضع لمحددات التوفر، والحصاد، وطبيعة الأرض (التربة والمناخ). لذلك، فإن تغيير الموردين أو استبدال جزيء معين بسبب تشريعات جديدة يؤدي إلى اختلافات دقيقة تعمل مع مرور الوقت على تعديل العطر وتغيير جوانبه المتميزة.

ومن هذا المنطلق، اختار فرانسيس كوركجيان استعادة البريق واللمعان الكاملين لـ 13 عطراً من عطور ديور التي شكلت تاريخ هذه الدار لقرابة 80 عاماً، من خلال مجموعة رائعة وغنية من التحف العطرية والتكاوين الجريئة. لقد انتقلت هذه البصمات العطرية الآن إلى الأجيال القادمة، لتغدو طقساً أساسياً لطلاب صناعة العطور الذين يستكشفون تركيباتها ويتعلمون من كبار المعلمين.

كرسي ميداليون من Dior

لماذا استغرق الأمر كل هذه السنوات لمعالجة الحفاظ على هذه التحف؟

أولاً، كان من الضروري الانتظار حتى يُنظر إلى التراث العطري - فكرياً على الأقل - كتراث فني يستلزم الإبداع إلى جانب التطوير والتقنيات والخبرة المستمرة. ومن بين هذا الكم الهائل من التغيرات، فإن أكثر ما يشكل تحدياً لصانعي العطور هو: معايير علم السموم واللوائح التنظيمية، والتي تتطلب منتجات نموذجية لا تضر بالصحة وتلتزم بأخلاقيات المسؤولية المجتمعية للشركات الصادرة عن الجمعية الدولية للعطور (IFRA)، مع الامتثال أيضاً للمعايير الدولية الأخرى التي تتطلبها كوريا وكندا والولايات المتحدة وغيرها.

إن هذا التوجه نحو التوحيد القياسي، الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، أدى بشكل مستمر وتدريجي إلى تعديل القائمة المتطورة باستمرار للمكونات المحظورة؛ وذلك حرصاً على سلامة الإنسان والبيئة. واليوم، لا يمكن ملاحظة كيف أدى هذا النسق البطء إلى "انزياحات" طفيفة وغير محسوسة غالباً في التركيبات العطرية، والتي تراكمت على مر الزمن.

وإدراكاً منه لهذه القضايا، لاحظ فرانسيس كوركجيان - عقب سلسلة جديدة من القيود التنظيمية التي فُرضت عند انضمامه لدار ديور - أن هذه العطور قد عانت من شكل من أشكال "الزيغ/التآكل" الخاص بعالم العطور: فموردو المواد الخام يختفون في يوم ما، والموردون الدوليون لم يعد بالإمكان الاعتماد عليهم، وقبل كل شيء، فإن صناع العطور الذين رحلوا لم يعودوا قادرين على ضمان سلامة واكتمال تركيباتهم. ومن هنا كان يُرى أن الحاجة إلى مهمة جديدة تحت عنوان "حماية التحف المعرضة للانقراض" ضرورة أساسية.

مشروع Dioriginals

إن ثمرة هذه القصة المستمرة هي مشروع "Dioriginals". يركز هذا المشروع - بقيادة فرانسيس كوركجيان مع أستوديوه وفريق الإبداع في دار ديور - على عطور ديور الكبرى، وتحديداً 13 تركيبة أيقونية، بدءاً من الكلاسيكيات الكبرى لإدموند رودنيتسكا (Edmond Roudnitska) وصولاً إلى الإبداعات الأكثر أحدثاً. وببالغ الصبر والاحترام، أخذ كوركجيان بالتعاون مع أستوديو إبداع العطور في ديور على عاتقه ترميم كل تركيبة من هذه التركيبات لإعادتها إلى ألقها الأصلي.

"يجب الاعتناء بالعطر والحفاظ عليه تماماً كعمل فني رقيق يخضع لتقلبات الزمن. وكما تُستعاد النضارة والألوان في اللوحة الزيتية، يجب كذلك الحفاظ على جودة ونقاء وبريق المواد الخام في العطر. يتطلب هذا توخي أقصى درجات اليقظة في التوريد، والحرص على ألا تؤدي القوانين والتشريعات التي تحظر أو تحدّ من بعض المكونات إلى إخلال التوازن في التركيبة. ولإعادة بناء «المشهد العطري» لعطر كبير من عطور ديور بكامل تألقه السابق، سُعيتُ لاستعادة تركيباته الأصلية وإعادة التناغم الكامل لتكاوينها."

فرانسيس كوركجيان

مدير إبداع العطور

الإرث العطري لعطور ديور

عطر Diorissimo من Dior

"تحت الاسم الرمزي Dioriginals، تصوّرتُ ترميم هذه العطور الأيقونية وفق حقبتين زمنيتين: الأولى، "Dior in Grasse" (ديور في غراس)، وتحتفي بتحف إدموند رودنيتسكا (1905-1996)، بالإضافة إلى عطر Diorling (1963) من ابتكار بول فاشيه (Paul Vacher)، "والد" عطر Miss Dior. وتسلط هذه الحقبة الضوء على عطور الشيبر (Chypres) الزهرية الساحرة التي صاغت الهوية العطرية لحقبة بأكملها. أما الحقبة الثانية، والتي أطلقتُ عليها اسم "Dior in Paris" (ديور في باريس)، فتضم العطور الأكثر حداثة، والتي شارك العديد من صناعها القصة الكامنة وراء ابتكارها."

فرانسيس كوركجيان

ملصق Dior الأصلي لعطر Diorissimo

DIOR IN GRASSE (1949–1972)

"ما أعظم سعادتي بإعادة معايشة المشاعر العطرية لchildhood (طفولتي)، عندما كان والدي يعمل على هذه التركيبات! (...) إن العودة إلى الإبداعات الأصلية مبادرة رائعة - وأجمل تكريم يمكن تقديمه لوالدي. (...) أمل أن تنال هذه المبادرة إعجاب الخبراء الحقيقيين للعطور، والجمهور الأوسع أيضاً، وأن تشهد تحفٌ أخرى بعثاً مشابهاً."

ميشيل رودنيتسكا (Michel Roudnitska)

رسالة إلكترونية أُرسلت إلى فرانسيس كوركجيان، 23 يناير 2024

"ركزتُ أولاً على إدموند رودنيتسكا، "المعلم"، الذي أحدثت شراكاته الإبداعية مع كريستيان ديور ثم مع دار ديور ثورةً في تاريخ صناعة العطور. أردتُ تكريمه عبر إعادة عطوره الأيقونية إلى كامل جمالها الأصلي، بفضل المواد الخام الطبيعية الاستثنائية، والمواد الخام الجديدة الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية والتي أنا على يقين أنها كانت ستثير إعجابه."

فرانسيس كوركجيان

"في العقود القادمة، سيتحدد معالم مهنتنا من خلال التوسع التكنولوجي المذهل للوحتنا العطرية - وهو توسع سيستمر في النمو يوماً بعد يوم، مع استخدام كيميائيي العضوية المتزايد لقوة الكمبيوتر في سبيل التخليق العضوي. (...) وفي العالم الأكثر حسية الذي نتجه نحوه، يجب على العطر أن يحتل مكاناً بارزاً على كل مستويات المجتمع. ومع ذلك، ودون أن يفقد إمكاناته الحسية تماماً، يحتاج العطر أيضاً إلى الاستمرار في تأكيد دعوته الجمالية؛ إذ إن الجمهور الأوسع - الذي بات يفهم معناه بشكل أفضل - سيبدأ في المطالبة بعطر جميل بحق. إن إمكانية تلبية هذا الطلب ستأتي من الكيمياء، التي بعد أن بلغت الجمال بدورها، لن تكتفي باستكشاف أعماق الطبيعة فحسب، بل ستوفر لنا أيضاً عدداً لا يحصى من النوتات الأكثر أصالة وسحراً. وحينها سيكون علينا صنع عطور جميلة بحق."

إدموند رودنيتسكا

من كتاب "حياة في خدمة العطر" (Une vie au service du parfum)، إصدارات تيريز فيان، 1991

عطر Diorama من Dior

DIORAMA (1949)

• تأليف: إدموند رودنيتسكا

• العائلة العطرية: شيبر زهري توابلي (Spicy floral chypre)

• المواد الخام الرئيسية: الطرخون، الياسمين، التوبروز (الStandard)، مِسك الغزال/أشنة البلوط

"عطر Diorama لا يشبه أي عطر آخر موجود حتى اليوم. ورغم أن Miss Dior هو عطر الأحلام وقلة الخبرة الشبابية، فإن Diorama هو عطر المعرفة. إنه عطر المرأة المتميزة التي تعبر عن سحرها وشخصيتها بلطف، وتثبت حضورها بتمكّن ورقيّ نابعين من خبرتها في الحياة. يستحضر عطر Diorama سيدات البلاط الملكي في القرن السابع عشر بالفرنسا، ومجموعة كاملة من الأضواء، والزهور المتناغمة، والجواهر الثمينة. ومثل Miss Dior، فهو ليس عطراً رياضياً ولا عطراً مشبعاً بالشمس."

رسالة بتاريخ 28 سبتمبر 1951 من قسم الإعلانات في عطور كريستيان ديور إلى السيدة دي بيجيل في مجلة Femina Pratique

"إن Diorama، العطر الثاني للدار الشابة ديور، هو شيبر زهري ذو تركيبة كلاسيكية عظيمة. هناك شعور حقيقي بالترابط بين Miss Dior وDiorama. هل يعود ذلك إلى أن العطر الأول كان مستوحى من شقيقة كريستيان ديور الحبيبة، بينما يُقال إن الثاني أُهدي إلى مارثا ("Dior à Martha")، مربية العائلة الوفية؟ أياً كانت الأسباب، فإن هذين العطرين يعكسان عصريهما. فهما يتشاركان باقة زهرية سخية كقاعدة، على خلفية من الشيبر أُضيفت إليها نوتة الجالبانوم. أنيق ومكرر، ويُعتبر اليوم تحفة فنية. ويحتوي بين أمور أخرى على التوافق العطري وتوافق الياسمين الزهري اللذين كانا بمثابة البصمة الخاصة لإدموند رودنيتسكا. وفي الواقع، تركز عملي كـ "مرمم" على جودة الياسمين التي أردتُ تعزيزها، مع إعادة البريق والرائحة الأصليين لهذه التركيبة المتقنة."

فرانسيس كوركجيان (1949)

عطر Eau Fraîche من Dior

EAU FRAÎCHE (1955)

• تأليف: إدموند رودنيتسكا

• العائلة العطرية: أو فريش / ماء منعش (كولونيا شيبر)

• المواد الخام الرئيسية: الليمون، البيتيغرين (نارنج)، اللافندر، الباتشولي، الفيتيفر (نجيل الهند)

"قمتُ بتأليف Eau Fraîche، الذي أطلقته ديور عام 1955، وهو أحد العطور النادرة - إن لم يكن الوحيد - الذي لا يزال حتى اليوم عطر شيبر نموذجي. فعلى الرغم من هدوئه، يمتلك Eau Fraîche معجبين أوفياء حافظوا على مساره الثابت لسنوات طويلة."

إدموند رودنيتسكا في كتاب "كريستيان ديور وأنا" (نص غير منشور، 1987)

"من ابتكار إدموند رودنيتسكا وكان يرتديه كريستيان ديور بنفسه، كان العطر الذي يُعرف سابقاً باسم Eau de Cologne Fraîche بمثابة إنجاز جمالي مذهل وقت ابتكاره في عام 1955. فقد قدم صياغة مقتضبة ومبكرة، في وقت كانت فيه جميع التركيبات مصممة على "طراز الأدراج" - أي مكونة من تركيبات فرعية متراكمة فوق بعضها. وبعد أن أصبح اسمه ببساطة "Eau Fraîche" في أوائل الستينيات، أرسي العطر حقبة عطريّة حديثة تأكدت مع عطر Diorissimo (1956) وتوطدت بعد عشر سنوات مع عطر Eau Sauvage. ولأنه تركيبة رائدة بحق، فقد أعطى اسمه لعائلة عطرية كاملة هي (Eaux Fraîches) منذ ستينيات القرن الماضي. ولإعادة كولونيا الشيبر هذه إلى كامل جمالها الأصلي، حرصتُ على رفع جميع خصائص الحمضيات (البرغموت، الليمون، اليوسفي، البرتقال) وأعدتُ مزج نوتة الحبق والطرخون العطرية التي كانت مهددة بسبب اللوائح التنظيمية. وأخيراً، محوتُ بعض الإضافات التي ظهرت على مر الوقت ولم تكن موجودة في الصيغة الأصلية".

أرشيف Dioriginals العطري في Dior

DIORISSIMO (1956)

• تأليف: إدموند رودنيتسكا

• العائلة العطرية: زهرية أحادية النوتة (زنبق الوادي / Lily of the valley)

• المواد الخام الرئيسية: الياسمين، الورد، اليلانغ يلانغ، توافق الياقوتية (Hyacinth)

"صممتُ Diorissimo بدقة جديدة وبنية تركيبة لم تكن مسبوقة في ذلك الوقت. (...) وغني عن القول إن كريستيان ديور كان يسعده جداً هذا الإطلاق؛ فقد صمم الزجاجة والغطاء الذهبي المصمم على شكل باقة بنفسه. (...) كدتُ أشعر بالسعادة لأجله أكثر من سعادتي لنفسي."

إدموند رودنيتسكا (1987)

"بينما بشّر عطر Eau Fraîche (1955) ببدايات التركيبات الأكثر تبسيطاً، كان Diorissimo مثالاً بارزاً على هذا التحول التقني الجذري. كانت زهرة زنبق الوادي، الزهرة المفضلة لكريستيان ديور، بمثابة شغف لإدموند رودنيتسكا الذي زرع أحواضاً كاملة منها في عقاره في كابريس (Cabris) بين تلال غراس. كان Diorissimo تحفة كشفت عن النوتات الزهرية الرقيقة لغصن نضر من زنبق الوادي المقطوف للتو. وفي عام 1956، كان أول عطر زنبق الوادي في تاريخ صناعة العطور يعيد الرائحة العابرة لهذه الزهرة "الصامتة". أصبحت تركيبه نموذجاً أصلياً لنوتة "زنبق الوادي"، وهو كلاسيكي عظيم يُدرَّس حتى اليوم في مدارس العطور حول العالم. إنه معجزة من التوازن والنعومة والبساطة. ولإعادة خلق الجانب الزهري الأسطوري لـ Diorissimo، أعدتُ توافق "زنبق الوادي الأبيض" الزهري بأكمله للتركيبة. وعملنا بجودة جديدة من الياسمين أتاحت لنا استعادة "لونه" وإعادة هيلته الأصلية".

فرانسيس كوركجيان

أرشيف Dioriginals الخاص بعطور Dior

DIORLING (1963)

• تأليف: بول فاشيه (Paul Vacher)

• العائلة العطرية: شيبر جلدي زهري (Floral leather chypre)

• المواد الخام الرئيسية: الياسمين، الجالبانوم، الكوستوس (Costus)

"يمكن للموسيقار أن يمسح نوتة، وللكاتب أن يشطب جملة، وللرسام أن يغطي جزءاً معيباً من لوحته؛ لكن عندما لا تكون راضياً عن مزيج عطري، فمن المستحيل تصحيحه: عليك البدء من جديد من الصفر. (...) مليغرام واحد زيادة أو نقصان في كل صيغة يعني الفشل."

بول فاشيه - نقلاً عن مجلة "La Vie en Fleur" (الستينيات)

"كانت عطور بابا جذابة للغاية. كانت هناك قاعدة... إيروتيكية نوعاً ما، تترك شيئاً ساحراً على البشرة!"

دومينيك دي أوريستي وبنيديكت تورجمان تتحدثان عن والدهما بول فاشيه (2022)

"بعد Miss Dior، العطر الأول للدار، صمم بول فاشيه عطر Diorling، هذا الشيبر الجلدي الزهري الذي حُفظت صيغته بأعجوبة في أرشيف الدار واكتُشفت عند انضمامي إليها. ولإعادته إلى تركيبه الأصلي، كان عليّ إيجاد حلول تقنية لاستبدال المكونات المحظورة حالياً، مثل مسك الأمبريت (Ambrette musk) الذي لم يعد موجوداً في لوحتنا العطرية. بفضل الصيغة الأصلية المحفوظة في أرشيفنا، تمكنتُ أيضاً من تعزيز الألدهيدات واستعادة جودة الياسمين، بالإضافة إلى نوتات أشنة البلوط في القاعدة."

فرانسيس كوركجيان

عطر Diorella من Dior

DIORELLA (1972)

• تأليف: إدموند رودنيتسكا

• العائلة العطرية: شيبر فاكهي زهري (Fruity floral chypre)

• المواد الخام الرئيسية: الكمون، الياسمين، توافق البنفسج والخوخ، الفيتيفر، أشنة البلوط

"أردتُ لـ Diorella أن يكون عطراً أنثوياً أكثر حتى مما كان عليه Eau Sauvage، مع الاحتفاظ بلمسة امرأة شابة جداً. لهذا السبب سعدتُ جداً برسم غروو (Gruau) الجميلة لامرأة شابة في مهب الريح، المستوحاة من Diorella."

إدموند رودنيتسكا (1987)

"كما يوضح إدموند رودنيتسكا، فإن Diorella هو المقابل الأنثوي لعطر Eau Sauvage الذي أصبح في أوائل سبعينيات القرن الماضي النجاح الفائق للعطور الرجالية. لقد كان رهاناً ناجحاً، لأن Diorella أحدث أيضاً إرباكاً في أساليب العطور وأثّر على جيل كامل من العطور وصناعها. وهنا أيضاً، قام بتبسيط الصيغة واختصارها وقدم رؤية جديدة لتوافق الشيبر. وبذلك فتح مساراً جديداً كان قد بدأ مع Eau Fraîche في عام 1955. كان عملي - مرة أخرى - هو تعزيز جودة البرغموت، وإعادة نوتة الحبق، وإعادة خلق جانب "البنفسج"، وكلها نوتات أُزيحت جانباً لنحو عشر سنوات بسبب سمية المكونات والقوانين. وأخيراً، يستعيد الياسمين الجمال الذي كان عليه في التركيبة الأصلية."

فرانسيس كوركجيان (1972)

ملصق Dior الأصلي لعطر Diorissimo

DIOR IN PARIS (1979–2003)

DIORESSENCE (1979)

• تأليف: ماكس غافاري (Max Gavarry)

• العائلة العطرية: شيبر توابلي زهري (Spicy floral chypre)

• المواد الخام الرئيسية: البرتقال، الورد، الياسمين، إبرة الراعي (Geranium)، الجاوي (Benzoin)، أشنة البلوط، الباتشولي

"كان Dioressence في الأصل مُركّز استحمام ابتكره صانع العطور غي روبير (Guy Robert) عام 1969. ثم قمتُ بابتكار ماء التواليت (Eau de toilette) عن طريق إزالة النوتات الحيوانية والإندولية من التركيبة الزيتية. واليوم، أنا سعيد جداً بعملية الترميم هذه التي منحته الوضوح والانتعاش. فتفتُّح البرتقال يزداد انتعاشاً بنوتة أوزونية، تليها عدة ورود فاكهية ممزوجة بإبرة الراعي. كما أن توافق الفصونية (Peony) أصبح أكثر استدارة ودفئاً، بينما يوفر توافق زنبق الوادي جانبه الأخضر. وتنكشف رائحته مجدداً عبر نوتات فلفلية وتوابلية وأشنة البلوط، إلى جانب قاعدته العنبرية الخاصة. وبذلك يتخذ Dioressence أسلوباً أكثر وضوحاً وحداثة."

ماكس غافاري

(الإندول: يُقصد به النوتات الزهرية القوية جداً والمُسكرة الموجودة في الياسمين، الزنبق، زهر البرتقال وزنبق الوادي)

"في فجر الثمانينيات، اتبع Dioressence موضة العطور التي كانت تُعرف بـ "الشرقية" في ذلك الوقت. حتى إن الدار تجرأت على استخدام شعار "عطر كريستيان ديور البربري" لهذا العطر الذي تتميز رائحته بالجاذبية بقدر ما هي فريدة. كان الغوص في الأرشيف أمراً أساسياً لإيجاد التركيبات الأصلية وفهم المنطق الإبداعي الأولي. أُعيد العمل على المواد الخشبية في القاعدة - والتي كانت مبتكرة بحق لعطر نسائي في ذلك الوقت - لإعادة خلق "جسد" العطر الأيقوني الأصلي. ومع احترام اللوائح الأخلاقية الأقوى والرغبة في التخلص من المستخلصات الحيوانية، كان لا بد من تعديل العطر دون خيانة تاريخه. وعلى هذا النحو، تم استبدال الزباد والكاستوريوم الطبيعيين (واللذين كانا يوفران دفئاً ملموساً يساهم في الطابع الفريد للرائحة) لاستعادة البريق والسمو الكاملين للجانب الزهري في التركيبة. واليوم، تعد هذه النسخة إشادة أصلية لإبداع عام 1969، حيث تستعيد روحه وطابعه وعمقه."

فرانسيس كوركجيان

عطر Jules من Dior

• JULES (1980)

  تأليف: جان مارتيل (Jean Martel)

• العائلة العطرية: فوغير عنبري عطري (Aromatic amber fougère)

• المواد الخام الرئيسية: الميرمية (Clary sage)، الفلفل الأسود، اللافندر، توافق عنبري خشبي

"صمم والدي عطر Jules بالروح الجريئة لعطور ديور. وعندما صدر، كان عطراً برزت نوتاته الحيوانية وجوانبه الجلدية في عالم العطور الرجالية الخشبية. كان عطراً ثورياً ومثيراً للجدل؛ إما أن تحب Jules أو تكرهه، ولا وجود للحلول الوسط. واليوم، وبعد إعادته إلى ألوانه الأصلية، يمكنني الشعور بالمدى الكامل لقاعدته العنبرية والخشبية مع حضور واضح للباتشولي المدعوم بالأرز والفيتافير وصندل الوادي. بفضل هذا الترميم، أُعيد إحياء التوافق العطري، ويتجلى كأنه نزهة في أراضي بروفانس البحر متوسطية. كان والدي سيقدر هذا التكريم لطفولته البروفانسية."

روزالين بوانيون-مارتيل (صانعة عطور وابنة جان مارتيل)

"رائحة حقبة، ورجولة صريحة، يظل Jules محفوراً في ذاكرة جيل كامل. الرائحة الغنية، المنعشة والخشبية لرجل صلب ذي قلب رحيم. وعلى مر الوقت، خضع Jules لتعديلات دقيقة بسبب تطور اللوائح التنظيمية. وتستفيد النسخة الجديدة من إعادة الضبط لنوتات التوابل والأشناء وجانب فول التونكا، في عودة إلى روحه الأصلية. كما كان العمل على اللافندر أساسياً، ويضمن الجمع بين المزيج المطلق (Absolute) والخلاصة حضوراً ملموساً بحق."

فرانسيس كوركجيان (1980)

DUNE (1991)

عطر Dune من Dior

تأليف: جان لوي سوزاك ودومينيك روبيون (Jean-Louis Sieuzac & Dominique Ropion)

العائلة العطرية: عنبري زهري حمضي (Citrus floral amber)

المواد الخام الرئيسية: مستخلص براعم الكシス (Blackcurrant bud)، اليوسفي، الورد، الياسمين، توافق خشبي

"كان من الاستثنائي رؤية أمطار الذهب والفضة تومض في السماء الصافية في منتصف ليلة عاصفة: تلك الدقائق الساحرة القليلة قدمت عودة رائعة إلى الطفولة."

إيزابيل أدجاني (سفيرة Dune متحدثة عن حفل الإطلاق في أكتوبر 1991)

"حديقة على البحر... كان هذا هو التوجيه المعطى لصانعي العطور دومينيك روبيون وجان لوي سوزاك. عطر Dune هو أحد تلك الإبداعات البحرية الأوزونية التي طبعت بداية التسعينيات. يمتلك Dune الزهري والحسي نوتة "محيطية" تميزه وتمنحه روحه وخفته المهدئة وبصمته التي لا تُضاهى. كان التحدي يكمن في إعادة خلق الجمال الكامل لبصمته الأصلية القائمة على التين الأخضر الكسيس والعنبر. وكان السر يكمن في إيجاد النوتة الافتتاحية لمستخلص براعم الكسيس الفاكهي والشهي، بالإضافة إلى اليوسفي المشرق. ولا تزال قاعدة الباتشولي-الصندل-الفانيليا تسلسلاً مثالياً، لكننا احتجنا لإعادة خلق المسك الناعم للصيغة الأصلية ونوتات اللياتريكس (Liatrix) والزباد الحسية المحظورة الآن."

فرانسيس كوركجيان

عطر Dolce Vita من Dior

DOLCE VITA (1995)

• تأليف: بيير بوردون (Pierre Bourdon)

• العائلة العطرية: زهري فاكهي خشبي (Woody fruity floral)

• المواد الخام الرئيسية: الخوخ، مستخلص الورد، الفانيليا، توافق خشبي

"طُلب مني تخيل عطر ناعم ورقيق... لذا ابتكرتُ Dolce Vita، حيث تتلاقى النوتات الزهرية والخشبية في عطر ذي بنية قوية. توفر التوابل الحسية والأخشاب الغنية والفواكه الملونة تركيبة متعددة الألحان. لعبتُ على عنصر المفاجأة في التباين بين الذكوري والأنثوي، محولاً الزهور الحاضرة - باستثناء الورد - إلى جماليات مجردة تتناغم مع الكمون والأرز وخشب الصندل. يظل Dolce Vita أحد أجمل ذكرياتي كصانع عطور."

بيير بوردون

"كان عطر Dolce Vita بنوتات خشب الورد والبنفسج والفانيليا عطراً رؤيوياً. واليوم، يبدو معاصراً بشكل مذهل بفضل أثره العطري الشهي. أعدتُ اكتشاف الجمال التوابلي الفاكهي لقاعدته الخوخية وتوافق القرنفل والقرفة التوابلي؛ وأستعدتُ جودة الأرز وخشب الصندل، وحصلتُ على خشب ورد موثق لاستعادة هيلته الأصلية. كان هذا هو مشروع الترميم - جعل القلب الزهري لـ Dolce Vita أكثر إشراقاً وتألقاً، مع توافق الياسمين والورد المخلص للتركيبة الأصلية."

فرانسيس كوركجيان (1995)

عطر Dune Pour Homme من Dior

DUNE POUR HOMME (1997)

• تأليف: أوليفر كريسب (Olivier Cresp)

• العائلة العطرية: خشبي أخضر حمضي

• المواد الخام الرئيسية: اليوسفي، التين الأخضر، الأرز، خشب الصندل

"يكشف Dune Homme عن رائحة الريح والانتعاش. إنه ليس تنويعاً على العطر النسائي الذي يحمل الاسم نفسه، بل هو لمسة من الإلهام البحري المشترك المكون حول صيغة قصيرة ومبسطة. الافتتاحية خضراء وحيوية يحملها ألق خلاصة اليوسفي ونوتة التين الأخضر المتألّقة. وتقدم القاعدة تبايناً من الأرز العميق وخشب الصندل الكريمي. إن العمل المنفذ يخلق تأثير لوحة أكثر إشراقاً وإبهاراً."

أوليفر كريسب

"لإعادة خلق جمالياته الكاملة وبريقه التام، عدّلنا جودة خلاصة الحمضيات والأخشاب. يتألق البرغموت الحيوي في النوتات العلوية. وأُعيدت زيارة خشب الصندل المجلوب من نيبال لإيجاد الجوانب الحليبية المذهلة للأصل. لم تُعدَّل أي من النسب، وبالتالي استعادت الصيغة المقتضبة والفعالة طابعها الحديث بحق."

فرانسيس كوركجيان (1997)

من عطر Higher من Dior

HIGHER (2001)

• تأليف: أوليفييه جيلوتين وأوليفييه بيشو (Olivier Gillotin & Olivier Pescheux)

• العائلة العطرية: خشبي عطري منعش

• المواد الخام الرئيسية: الليمون، توافق الحبق (الباسيل)، إكليل الجبل (الروزماري)، الهيل، الأرز

"نحن نؤلف العطر كما نكتب الموسيقى. (...) كان الملخص يحتوي على مصطلحات: الارتقاء، الطاقة، والاندفاع." أوليفييه بيشو "العطر عمل فني يجب أن ينشأ التناغم فيه ضمن زمان ومكان محددين." أوليفييه جيلوتين

"عكست التركيبة العطرية المنعشة والتوابلية لـ Higher أناقة الروك الحضرية الجديدة التي تأسست تحت إشراف هادي سليمان (Hedi Slimane). تكشف النوتات العلوية عن الحمضيات مع ليمون مشرق جداً وتوافق حبق منعش عدّلناه ليمتثل للوائح التنظيمية الحالية. وبصرف النظر عن هذا التعديل الخفيف جداً، لا يزال التوافق العطري حاضراً بقيادة إكليل الجبل والفلفل والهيل، مدعوماً بتوافق الأرز القوي والمسك المغلف."

فرانسيس كوركجيان (2001)

عطر Forever and Ever من Dior

FOREVER AND EVER (2002)

• تأليف: جان بيير بيثوارت (Jean-Pierre Bethouart)

• العائلة العطرية: زهري مسكي

• المواد الخام الرئيسية: توافق اللوز، الورد البري، الأمبريت، المسك

"صممتُ هذا العطر بفكرة إبراز جمال الطبيعة الربيعية الزهرية المنعشة. وقبل أن يصبح Dior Forever، كان اسمه الرمزي "Subtle Eglantine" للتعبير عن حبي للورود، وخاصة الورد البري. نوتة زهر اللوز مركزية أيضاً، وأضفتُ توافق الفريزيا للباقة لمنح لمسة من اللون إلى جانب إبرة الراعي المنعشة. تجلب الأمبريت لمسة من حلاوة وانتعاش فاكهي خفيف للتركيبة."

جان بيير بيثوارت

"يا لها من مفاجأة سارة! لقد تطور عطر Dior Forever بشكل ممتاز، مما ترك مجالاً ضئيلاً لعدم الدقة في الصياغة الأصلية. المواد الخام الطبيعية المستخدمة لم تُحظر، وحُفظت جودتها بشكل جيد جداً عبر الزمن. لذا أُعيد هذا العطر بالكامل إلى حالته الأصلية، مع احترام جودة الورد الجوري من تركيا الذي اختاره مبتكره."

فرانسيس كوركجيان (2002)

عطر Higher Energy من Dior

HIGHER ENERGY (2003)

• تأليف: ناتالي غراسيا-سيتو وكارلوس فينيالس (Nathalie Gracia-Cetto & Carlos Viñals)

• العائلة العطرية: خشبي توابلي منعش

• المواد الخام الرئيسية: الجريب فروت، توافق الأفسنتين (Absinthe)، العرعر، الفلفل الوردي، الباتشولي، الفيتيفر

"كانت الفكرة الرئيسية لـ Higher Energy هي تجسيد ضوء المدينة - ليلة كهربائية تضيئها أنوار النيون. كان توافق الأفسنتين الأخضر والخشب هو نقطة الانطلاق. ثم نُقل النبض الليلية مع هجوم منعش من الجريب فروت البارد المكثف، مصحوباً بنوتة حبوب العرعر. ينكشف تباين الساخن والبارد في التوابل الدافئة والمنعشة - الينسون النجمي والهيل. وتضاء قاعدة الفيتيفر والباتشولي بالبخور الحسي. إنها صيغة "قوية" أُبتكرت بقدر كبير من الحرية."

ناتالي غراسيا-سيتو

"يجسد Higher Energy النهج الجريء والحديث لدار ديور في أوائل الألفية. إنه عطر يبعث الحيوية والنشاط. تعكس تركيبه المضيئة والحيوية بشكل مثالي روح الابتكار والحرية الإبداعية التي تدفعنا في عطور ديور."

فرانسيس كوركجيان (2003)

Dioriginals والزجاجة البيضاوية "Ovale"

أصل أسلوب ديور: كل أنواقة ديور في زجاجة واحدة.

• 1948: صُممت من الزجاج الشفاف، وتميزت بغطاء نيم كروي وشريط أبيض ملفوف عند العنق؛ أحدثت الزجاجة الجديدة لمجموعة Eau de Toilette من ديور انطباعاً بارزاً. ابتُكرت تحت إشراف سيرج هيفتلر-لويش (Serge Heftler-Louiche)، الشريك المؤسس والأول لدار عطور كريستيان ديور، وقُدمت تحت اسم "Ovale". جسدت خطوطها النظيفة والحديثة الأناقة التي سعى إليها كريستيان ديور حتى في أصغر التفاصيل. أخذت الزجاجة اسمها من ملصقها البيضاوي، المتوج بعقدة "Fontanges" المستوحاة من القرن الثامن عشر، والتي أرست رموز أسلوب ديور الأيقوني.

• 2026: مع مشروع Dioriginals، تشغل زجاجة "Ovale" مرة أخرى صدارة المشهد في مجموعة العطور التاريخية التي رممها فرانسيس كوركجيان. ليس لأنها اختفت - بل على العكس؛ فمنذ ابتكارها ظلت ثابتاً في مجموعات ديور. واليوم يُحتفل بصليتها الأصلية والأيقونية وهي ترافق البعث الجديد لكلاسيكيات الدار. تزدان هذه الزجاجة الآن بملصق بسيط ذي ملمس بارز يعيد تقديم التصميم البيضاوي الأصلي، بالإضافة إلى حلقة معدنية مضلعة بدقة ومحفورة بشعار CD.